マルク テンペ / ピノ ブラン アムゼル 2020 （/アルザスフランス）

VT：2020

生産国：フランス

生産地：アルザス

葡萄品種：ピノ ブラン60、ピノ オーセロワ40

コメント【商品説明】:

何故だかは聞いてはいないのですが、過去に畑名ツェレンベルグで出ていたピノ ブランが、呼称できなくなったそうです。必要なのは呼称ではありませんから、当然のようにワインは美味しいです。

ピノ オーセロワは、ほとんどピノ ブランなので、ピノ ブランの表示で販売出来るのですが、アルザスの伝統的な呼称としては別々なので、別々に出てくることもあります。シニョニム（別名）って訳ではなく、別のブドウです。

つまらないピノ ブランは世の中にたくさんあるので注意が必要です。ピノ ブランかピノ オーセロワかという事よりは、誰が造っているかという事が重要になってくるパターンのブドウなのですが、ここでひとつポイントになるのは、より知名度の高い（美味しいという意味ではない）ピノ ブランで販売できるのに、わざわざ「うちのはピノ オーセロワですから」って言いきっちゃう人って、なんかちょっとこだわりがあるというか、頑固というか、伝統を重んじるところがあるとか、まあ、なんせこだわりが強い人なんだなって仮説が成立するんじゃないかと思うんですよね。

なので、名前も聞いたことないAさんのピノ ブランと、名前も聞いたことないBさんのピノ オーセロワが同じお値段で並んでいたら、Bさんのピノ オーセロワの方が面白いワインの可能性が高いのかなと。そんな事を考えながらワインを選んだのに、Bさんのピノ オーセロワがつまらない単調なワインであったなら「なんだよはずれかよ笑」って、それはそれである意味楽しい気持ちになるはずなので、ご安心下さい。

で、こちらのワインはアルザスワイン界のアンドレ ザ ジャイアント、マルク テンペさんの英知の結晶になりますから、万が一にもつまらないなんて事はありえません。まあ、楽しみ方は人それぞれなので、無理に飲んで下さいとは申しませんが、良いワインです。

ちなみに、ポートワイン界のアンドレ ザ ジャイアントがディレク ニーポートさん、カリフォルニアワイン界のアンドレ ザ ジャイアントがジム クレンデネンさんになります。

以下、輸入元コメントです。

Domaine Marc Tempé

ドメーヌ・マルクテンペはアルザス南部の中心、コルマールから7kmほど進んだ南西向きのツェレンベルグ村に有ります。アルザスは南仏のペルピニャンの次に降雨量が少なく、乾燥した地域。南向きの夏の畑は「目玉焼きが焼けるほど」暑いため、ブドウにもしっかりと糖度がのります。標高は225 ～ 260m、粘土石灰土壌をベースに、ヴォージュ山脈の花崗岩や黄色みを帯びた石灰の混じる多様な土壌は、さまざまなブドウ品種に適合し、ミネラルたっぷりなふくよかな味わいを生み出します。

初夏、マルクの畑の土からはなんともいえない深い土の香りが漂います。雑草も元気に生い茂り、ブドウの樹の根元には直径１cm弱のミミズの穴がポコポコ。そう彼の畑はビオディナミ。総面積8haの畑で、93年からビオロジック、96年からビオディナミに取り組む彼は、化学肥料や農薬をいっさい使わず、芽かきによる収量制限や夏季剪定も行ないません。

ブドウの樹が自分の力でうまいこと育っていくのを助ける以外は何もしません。見れば樹には太ったエスカルゴ（かたつむり）も。除草剤や化学肥料を使った近くの畑と比べて生き物の数は雲泥の差。「おいしい畑はかたつむりも知ってるよ！」

太陽の光を一杯に浴び糖度が充分にのったブドウは9月に選果しつつ手摘み収穫。房、茎をつけたまま優しく5 ～ 6時間かけてプレスします。「テントウ虫が生きたまま出てこられるくらいやさしいプレスなんだよ」と彼は言います。地つきの天然酵母で仕込むマルクのワインからは明るく前向きな温かさを感じます。

Pinot Blanc Amzelle

AOC のお達しにより村名はキュヴェ名に冠する事が出来なくなりAmzelle（クロウタ鳥）と名付けました。粘土・泥灰土壌で育つピノブランとピノオーセロワをプレスし、37hl のフードルで発酵・熟成しました。粘性のあるグリーンイエロー色、瀬戸内レモンやゆずジャムの香り、爽やかなアタックに完熟した柑橘の甘さ、たっぷりの旨味が溶け込んでいます。

輸入元：ディオニー